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默认那日去江南，落座一家雅致的酒楼，朋友说，春天了，给你点盏“翡翠蛊”吧。及至这盏汤品盛放在眼前，发现清汤上一卷嫩茎浮在氤氲中，中缀枸杞，有万绿丛中一点红的诗意，悦目赏心。动箸品尝，发现那卷青绿是豌豆苗蜷成的小束，汤是鸡汤，浸入豌豆苗清新之味，越发鲜美。在青花瓷盏口袅袅的热气中浅啜，一个鲜美的春天就在舌尖上舞动。
想起母亲的豌豆苗鸡蛋汤，一把青嫩的豌豆尖投在沸水中，一两只土鸡蛋搅拌倒入，加点盐、一勺猪油，也是鲜香清爽。
每年早春，母亲会在麦田或是油菜地的田垄间套种些豌豆，家乡的豌豆要到春分前后才抽出一尺多长的藤蔓。播种的豌豆苗母亲不舍得掐头做菜，说是掐了头，就难结豆荚，也就吃不到青青圆圆的豌豆了。偶尔狠心掐点嫩头，也只能做个蛋汤调个口味。
到了春天，村庄周边的坡坡坎坎上有许多自生的豌豆。或许是风将曾经的豌豆吹落到荒野，或许是馋嘴的鸟将去年的豆粒失落在垄畔，或许是收获时农人的篾筐中逃落了几粒？
野生的豌豆苗，母亲会领着我们无顾忌地采摘。记忆中，母亲套着褪色的蓝布袖套，手指在一蓬蓬豌豆秧上如蝴蝶般翻飞。指尖掐断嫩茎的刹那，能听见极细微的脆折声，让我童年的耳膜发痒。母亲说，豌豆苗是十分娇嫩和矜贵的，要趁着露水未晞时采摘。喜欢唱民歌的母亲有这样一个形象的比喻，让我记忆犹新：新鲜的带着露水的豌豆苗是一首清凌凌的山歌，太阳晒久了就只是一句干巴巴的调子了。
掐下的豌豆苗，母亲教我把芽尖朝同一方向码在竹篮里，说是这样才不伤着“气”，吃时会更鲜嫩。我想，母亲哪里懂什么玄妙之学，不过是农人对土地最本真的敬畏吧。
春天的土地上也零星点缀着或灰白或淡黄的蘑菇，母亲会顺手采一些盛放在篮中青青的豌豆苗边，一篮子好看的春色就被提回家。井水洗净，蘑菇切片，豌豆苗切段，热油爆炒，蘑菇的鲜美与豌豆苗的清香在唇齿间相逢，两美叠加，鲜掉我童年的大牙。
若是用肉丝炒豌豆尖，也是极美味的。只是那时的乡下人家大多生活拮据，母亲也难得上集买点肉，让我们打牙祭。豌豆苗最常见的做法还是一勺菜籽油清炒。
若家中来客，正遇案上有豌豆苗，母亲会将青嫩的苗儿用沸水汆烫一下，切碎，拍上几个蒜子一起凉拌，供客人佐酒。淋上几滴麻油的凉拌豌豆苗，淡淡的清香在堂屋里弥散，十分诱人。
我曾经问母亲，豌豆苗长长的，豆壳扁扁的，豆子圆圆的，为啥叫豌豆呢？母亲也不知所以然。后来读《本草纲目》，见其中有句：“其苗柔弱宛宛，故得豌名。”眼前立时浮现母亲采摘豌豆苗时那纤弱的身影。只是母亲早逝，日常烟火中已再不见那“采薇”的身影。
“豌豆苗儿味胜肉，蕨薇子状可人怜。”宋代诗人杨万里的诗句虽说的是豌豆苗之味美可人，但予我阅读之际，却是另一番滋味在心头。
从江南回来，急急向乡人要了一些豌豆种，播在阳台的花池里，期望布谷鸟的鸣叫从故乡传来时，有满池的豌豆苗盘缠起渐渐走远的青涩乡愁，慰藉我舌尖，熨帖我思念。