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默认食客与厨师的相遇相知，需要的是缘分。食客与厨师的关系很微妙，我无法用语言将这二者之间的关系表述清楚。资深的食客渴望遇见一位高明的厨师，可以引为知己。他甚至希望这位厨师做出的菜，能满足自己对味道的所有想象，这太难了。难就难在食客并不能准确地描述他对食物的理解和对味道的想象，而厨师也无从知道食客的心中所想，没有标准，也就无从做起了。而厨师要面对的是难调的众口，既然难调，就只有根据自己对食材的熟悉程度，烹饪出自己喜欢，或是认为多数食客也会喜欢的食物，这是厨师唯一能坚持的东西。
普通的食客，喜欢自嘲自己为吃货，而资深的食客，应该就是时人所称的美食家了。以前的人，是不会称自己为美食家的，写《随园食单》的袁枚不会，写《云林堂饮食制度集》的倪瓒也不会。美食家一词何时开始兴起，已难以考证，但历史总不会太久远吧。
食客都有自己的偏好，也有自己的讲究。
周瘦鹃，喜欢莳花弄草，热爱美食，是一位仍保留着旧时文人精致生活习惯的，也是有情趣的人。他在苏州时，常和同事们结伴去外面吃饭。去饭馆吃饭，他不说是吃馆子，而说是吃厨师，可见他对厨师的看重。进了饭馆，也不先点菜，而是先叫后厨的厨师上来。遇上熟悉的厨师，先聊上几句，心里便有了数，菜也不用点了，剩下的事交由厨师去办就行了，这种时候，一众食客们多半是吃得满意的。若是遇上喜欢的厨师，他多半会根据节令，问问厨师今日采买的食材，根据自己的想法，点几样菜，再细细地嘱咐一番，这样也能做到宾主尽欢。吃好了，厨师来问意见，周老先生即便再满意，也只是说，唔，可吃。周瘦鹃先生是狡黠的，他怕惯坏了厨师的脾性，也是精于饮食之道的，是真正的知味之人。
梁实秋先生自认为是食客，他说一般吃菜均以馆子为主，而饭馆应以灶上的厨师为主，犹如戏剧之以演员为主一样。这番话说得极有道理。
梁实秋喜欢河南菜中的瓦块鱼，北平会做瓦块鱼的馆子不少，而做得最好的，唯有厚德福一家。在厚德福，又只有老掌柜陈莲堂先生的瓦块鱼做得最好。梁实秋先生每次去厚德福，都是陈老掌柜亲自为他掌勺。食客与厨师，一个真心喜欢吃，一个甘心为他做，真的是非常难得了。也因此，人方中年的梁实秋与已年届六旬的陈莲堂成了忘年之交。
梁实秋先生曾问过陈莲堂老掌柜做这道菜有什么诀窍，而陈老掌柜却说：“你想吃就来吃，不必问。”可能是问了，也不一定就能说得清楚，也许即使陈老掌柜说清楚了，梁实秋先生也不一定就能知其所以然。可还是经不住梁实秋先生的一再追问，老掌柜这才不惮其烦地从挑选食材说起，一步一步讲到最后用剩余的甜汁焙面止。说是说得极尽其详了，可真要将一盘瓦块鱼做到色香味俱全，那全在掌勺的存乎一心了，这不仅是艺，而更近于道了。
梁实秋先生曾说过：“如果烹调是艺术，这种艺术品不能长久存留，只能留在人的齿颊间，只能留在人的回忆里，这真是无可奈何的事。”言语之中，已经很是惋惜了。而对于这样的一件艺术品，我们只能怀抱一颗真诚虔敬之心，去细细地品味，并将美味留存自己的记忆中，如果有可能，也像梁实秋先生一样，将其留存在文字里，这才是食客与厨师之间的相互理解与尊重，也是一种最好的纪念。
在寻常的生活里，我们不能天天去吃馆子，我们既是厨师，也是食客。