西武岭下帐篷客

疫情过后，再次来到黄山，继续徽文化考察之旅。车子从祁门翻过西武岭，进入黟县境内，考察组领队余教授指着不远处的山麓间一处造型独特的建筑说，晚上我们就住在那里，黄山帐篷客！

黟县已是全域旅游，作为配套服务设施，境内住宿多种多样，从星级酒店，到寻常民宿、农家乐，应有尽有。无论在县城，还是在景点，抑或是偏僻的乡村，每一 处 都 有 游 客 的 栖 身 之所。而“帐篷客”却是一个新概念，在一片寂静的山野，远古游牧民族的居所与现代崭新的服务业态碰撞、交汇，会给人带来怎样的居住体验？

一条新修的柏油路穿过一片田野，通往山中，帐篷客就坐落在林木茂密的山麓间。

下了车，天色已晚，朦胧的灯光中，几处造型别致的建筑出现在眼前。猛一看，如同天幕下支撑起一个个巨大帐篷，有的呈浑圆状，有的尖顶高耸，乳白色的建筑色调在夜色下依然十分抢眼。从山下到山顶，这样的建筑或成独栋，或成联排，一条蜿蜒曲折的小路，将它们相互连通。幽静的山野，静谧的树林，映现出帐篷客里幽幽的灯光，喧嚣的世界仿佛在这里一下子沉静下来。

一部环保型电瓶车把我们接到山顶，近距离观看每一幢帐篷式建筑，发现它们比我想象的要高大、宽敞。房屋前后都是草坪，一条石子铺成的小径通往室内。而以墨海、紫豪、松烟、云蓝来命名这些房舍，雅致中凸显出一份徽州文化的情调。

帐篷客的内部陈设有点出乎我的预料。生活设施一应俱全，大到冰箱、烤箱，小到茶几上小摆件，处处体现周到、细致与精心。现代智能化的设施与天然、绿色、环保理念巧妙融合，开放式的阳台与室外山野融为一体，从床榻走向室外的草坪 ，只 有 几 步 之遥。住进帐篷客，真正感受到与大自 然 的 亲 密 无间。窗外，深邃的天幕，银河繁星点点，像是另一处万家灯火。远处的山峦影影绰绰，似有风正在与林间藤蔓纠缠；蛙声与虫鸣就在窗下，无意中咳嗽一声，惊止了它们的喧闹声，但过不了两分钟，它们又开始不知疲倦地聒噪。猛然想起，这是山野的春夜，它们才是真正的主人。

一夜枕梦山间。帐篷客的早晨是被鸟鸣唤醒的，推开窗户，一股清新甜爽的空气与鸟鸣声一同涌了进来。鸟鸣一声比一声清脆，一声比一声动听，循声望去，却看不见它们的踪影。不远处有成片的树林，林中茂密的树叶或许就是它们赖以遮风挡雨的帐篷。窗下是一个近乎原生态的小池塘，池边长满了青草，开始向水塘中心蔓延。越过池塘，是一片油菜地。时节已过清明，菜地依然有黄色的花朵固执地依恋在枝干上。

位居山上，帐篷客视线开阔。站在阳台上，举目远眺便能看到山色如黛的西武岭。一年前，我曾在西武岭下考察过关麓古道与关麓八大家。关麓古道是古黟县翻过西武岭，通往江西、安庆府的一条重要通道，路过此地的官差较多，因此，关麓是“官路”演化而来，如今在西武岭山中依然能寻觅到古道最原始的路段。关麓八大家是徽派建筑的代表之一，汪姓后裔八位兄弟曾经都是名噪一时的徽商，而他们的连体式徽宅建筑群在徽州称得上是一绝。此时，我从帐篷客的客房阳台上就能清楚地看到古建筑的白墙黑瓦。

与古村落比邻，有着“新徽派”标签的帐篷客，更有一份融入徽文化的自信。

“万里归来颜愈少，微笑，笑时犹带岭梅香……”忽然想起苏轼的一句词。这位一生都在奔波的大诗人如果能够穿越到现代，看到眼前的帐篷客，又会写出怎样的优美诗句？

远离尘嚣、拥抱自然。在寂静的山野，有一处从容、幽静，让人栖息身心的居所，也许，这就是我们在匆匆的人生旅途中默默寻找的地方。