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旧时隆冬与初春季节，合肥人家多以腌制的肉类或蔬菜佐餐。
民间俗谚：“小雪腌菜，大雪腌肉。”立冬后，趁着天气渐趋干燥，阳光较为充裕的有利时机，家家户户忙着腌制肉类或蔬菜。取来腌的蔬菜，主要有雪里蕻、芥菜、韭菜、辣椒、萝卜等，通常俱放在陶坛、陶缸内腌制、储存，泛称“腌菜”。至于肉类腌制品，则俗称“咸货”。用来制咸货的肉类，较为丰富，包括猪肉和猪耳、尾、舌条、大肠、心、肝，以及鸡、鸭、鹅、鱼、牛肉、狗肉等。腌制也是在陶坛、陶缸内完成，但与腌蔬菜不同的是，过一些时日后，这些腌制的肉类需取出，经阳光晒干，再挂至厨房内墙上保存。
此种嗜食腌制品习俗的形成，与合肥地区冬春季寒冷，旧日市场新鲜肉菜供应不足，有很大关系。而“咸货”与“腌菜”的一大优点，就是易于储存，以备不时之需。数九凛冬，任它屋外寒风冷雨，乃至白雪飘飘，家里来了客人，或自己想打牙祭，从厨房墙上取下挂着的咸货，用清水洗去浮尘，切块。取来一只瓦钵，依据家中所有，在钵底选垫新鲜千张、白豆腐干，或铺放用水泡发过的干黄豆、青豆、花生米，上置咸货块，蒸熟，即可待客或自享。印象中，此类菜中以咸鸭蒸黄豆最受欢迎，蒸熟，甫揭锅盖，即满屋飘香；及至一钵热气腾腾的端上桌，则四座精神为之一振，不禁食指大动，纷伸箸头；鸭肉吃来香，就是那咸鸭骨头，也是越嚼越有味，洵为当日普通人家下饭或待客佐酒的上佳菜肴。自然，更多时候，寻常百姓家还是把腌雪里蕻或腌芥菜切碎，拌入一些葱花、蒜末、姜末、辣椒丝，下油锅同炒；或将它们置放到垫有一层新鲜豆腐或白豆腐干的瓦钵内，上火同蒸，菜上桌前，再于雪里蕻或芥菜上点滴一些小磨麻油，也是香味扑鼻，极宜佐饭的。
若论当年这腌制肉类或蔬菜的美中不足，只因物质匮乏，普通人家从节省食用计，腌制时，放的盐总是过多，吃起来不免太咸。“一咸三分味，一辣到十成。”这是那个年代流传的一句民谚，从中不难理解彼时民间的美食标准，并可以想见如果能够享用得到，大多数人还是不拒绝，准确地说，是乐于津津有味地享用这过咸的美食。
物质匮乏年代，这种口味嗜咸的现象，在很多地方都存在。于周作人谈饮食的文章中，我们就能屡屡发见。比如，他在《略谈乳腐》中写道：“其实乳腐这一类东西本来只是穷人们所吃的，因为咸的东西很是‘杀饭’，也写作‘煞饭’，言其只用一点便可以送下许多饭去。”并特别介绍了其故乡百姓嗜食的霉苋菜梗，是将苋菜梗粗壮者切段，腌藏发霉，因极可下饭，老百姓诙谐地称之为“敲饭榔心”，“榔心”即“榔头”之意。他更一语概括浙东乡民自制的霉豆腐、霉苋菜梗、霉千张和市售的勒鲞淮蟹等滋味：“无不极咸，这就是所谓食贫的滋味吧。”
发见常食极咸食品，是贫民无可奈何的生活选择，此为知堂知世之论。但称乳腐之类的咸东西只是穷人们的食物，结论则不免偏颇。宁波位居浙东，当地人喜欢喝雪里蕻咸菜汤，有民谚曰：“三天勿喝咸菜汤，两脚有点酸汪汪。”后一句是说走路都没劲了。我看过有关早期旅沪“宁波帮”的头面人物之一、旧上海赫赫有名的“赤脚财神”虞洽卿的传记，他富贵还乡，仍然喜欢似少小穷困时那般，倚在门前喝咸菜汤。穷奢极欲的慈禧太后，传说不也将王致和臭豆腐列为御膳小菜，亲赐“御青方”之名吗？饮食口味的形成，原因众多，简单以贫与富来机械剖析口味成因，难免不准确。何况，若腌制时用盐适度，做出的咸菜还真的是腴美鲜香、滋味悠长啦。
如今，蔬菜、肉类四时供应充分。秋冬季节，于合肥街头巷尾，虽仍能看到居民挂晒的咸货，但较之三四十年前，实在是少得多了，可见家庭腌制咸货的习俗在民间确乎日渐式微。只是嗜食咸货的老饕似乎依然不少，略微留心许多农家乐饭庄乃至一些大酒店的食单与餐桌，就会发现我的结论不诬。
“刀板香”是本地许多酒店都售卖的一款菜肴，说白了，就是将当年百姓家里习见的腌猪五花肉蒸熟，切成肥瘦相间的大块，放置类似砧板而略小的木板上登席。我去酒店吃饭，亦喜点此菜，到不是空虚的怀旧情结作祟，实在是这略咸而腴香的腌肉，很能满足口腹之欲。另外，在食客酒酣，要求上饭或面条时，有的店家喜欢配赠一些腌韭菜、腌辣椒、腌萝卜条等，已吃了许多荤腥油腻的食客，此时，以这些清爽小菜佐食，最是可口。