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默认一场雨连绵不断，或滂沱如瀑倾泻屋顶，在瓦楞间激起一片水烟，或沿屋檐汩汩而下。
“黄梅时节家家雨”，因江南梅熟而得名的梅雨季，当是啖梅的好时节。
藏在绿叶间的青梅，已难掩酸涩的心事，在枝头露出了它们的娇颜。
宋代诗人杨万里诗言：“梅子流酸溅齿牙。”新鲜的青梅因其能酸掉大牙，因此很少有人直接食用。记得年幼时，母亲总要将青梅腌渍几日后才给我们啃嚼，盐水减淡了青梅的酸涩，有着别样的酸甜，在闷热的天气里让人生津解渴。
后来的梅雨时节，每购得新鲜梅果，我也依照母亲的方法腌泡品尝。青瓷黄果一盘在案，听窗外雨声淅沥，也是雅趣悠然。
后来读《三国演义》中煮酒论英雄那段：“盘置青梅，一樽煮酒。二人对坐，开怀畅饮。”总是心生倾慕。虽无“今天下英雄，惟使君与操耳”之豪情，却也自其中得青梅煮酒之佳味。
青梅煮酒，梅是新鲜青梅为佳，酒是江南黄酒为最。几颗青梅、几块冰糖、一壶花雕，文火慢煨，绵香满屋。浅啜慢饮间，暖胃祛湿，沉闷发霉的情绪被挡在身外。
梅子黄熟时，江南有青梅烧鸡之佳肴。青梅几颗与鸡焖烧，梅子的酸与鸡肉的香交融，鲜嫩而酸甜的感觉在唇齿间弥漫，爽口爽胃。
我的家乡地处江淮之间，梅雨时节也有一款“梅鸡”美食，却不是用青梅烹制的。
因雨裹足的一段农闲时光，乡人用不知起自何时的习俗——吃“梅鸡”，以慰刚刚结束的劳作之苦，也补充体力以迎将至的农忙。
烹制“梅鸡”一般选用开春孵出的公鸡，一斤左右，宰杀清洗剁块的鸡一定要用新榨的菜籽油煎炸，烹制时加入一大把刚从田里收上来的蒜籽。文火稍焖之时，母亲转身在园中摘下两只鲜红的辣椒，切丁投入锅中。仔鸡鲜嫩易熟，没多大功夫，色香诱人的“梅鸡”便端上堂屋的桌子，令人垂涎。
吃“梅鸡”，乡下有讲究。一是入梅时吃一只，出梅时再吃一只；二是尽量不放盐或是少放盐，说是这样补养会更好；三是男孩最好一次吃下一整只，利于成长发育。自童年起，母亲总在入梅出梅时按照习俗给我吃整只的梅鸡，一边笑盈盈地看着我，一边絮叨着：“吃梅鸡最补，不要剩，不要剩。”
梅雨天，万物湿霉，又名“霉天”。只是在这季节，有了有滋有味的回味，记忆即便烟雨蒙蒙，也是不会生霉的。
“试问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”雨季温婉，人更温婉，梅雨季里，落下的诗情和温情几许？清代苏州文士顾禄在其《清嘉录》中写道：“居人于梅雨时备缸瓮收蓄雨水，以供烹茶之需，名曰梅水。”寻常的雨水，寻常的事物，在富有生活情趣之人的眼中，总是别有一番风味，韵味悠长。
于是，趁雨正欢，伸手窗外，掬一捧清亮的诗意，润我案头的篇章。