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默认民间有句俗语：“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。”金秋时节，应市的螃蟹已经十分饱满，雪白粉嫩的蟹肉，肥美金黄的脂膏，让人见了不免垂涎欲滴。恰似墨分六色、琴具七音，螃蟹也有很多味：蟹肉一味，蟹膏一味，蟹黄一味，蟹籽又一味。所谓“一蟹上席百味淡”，饕餮客们对吃蟹这件事颇有讲究，既有精美的工具，也懂专业的手法，许多文人墨客还将红膏满盖的螃蟹写入诗词，真是别有一番情趣。
螃蟹的种类不胜枚举，在我国蟹的种类就有600 种左右。因分布的地理位置不同，故亦有等级之分：一等是湖蟹，二等是江蟹，三等是河蟹，四等是溪蟹，五等是沟蟹，六等是海蟹。螃蟹的做法也是多种多样，最常见的有清蒸、爆炒、水煮、酒醉等，口味则可选择原味、香辣等。“蟹粉狮子头”“毛蟹炒年糕”“稻香糯米蟹”“蟹黄豆腐煲”等，则是其衍生的美味佳肴。
对于清蒸螃蟹，曹雪芹在《红楼梦》第三十七回中就作了形象的描写，即把新鲜的整只螃蟹放到蒸笼里，蒸至刚熟时拿出，趁热用手掰食：“螃蟹不可多拿来，仍旧放在蒸笼里。拿十个来，吃了再拿。”据说此举最能保持螃蟹的原汁原味原形。在《红楼梦》的“螃蟹宴”中，蟹是整个煮熟而食的，平儿给凤姐剥了一只，然后凤姐就嘱咐她多倒些醋，再撒点儿姜和芝麻油，这是最正宗的吃法。曹雪芹真不愧为文坛巨擘，对于描写吃螃蟹真是得心应手，他深知醋和姜都是吃螃蟹的黄金搭档。北宋文豪黄庭坚亦深谙食蟹之法，认为蟹性寒，宜伴以少许姜末食用最佳，有诗为证：“解缚华堂一座倾，忍堪支解见姜橙。东归却为鲈鱼鲙，未敢知言许季鹰。”
清代戏曲理论家、文学家李渔对原味吃法则是推崇备至，曾直言道：“凡食蟹者只合全其故体，蒸而熟之，贮以冰盘，列之几上，听客自取自食……旋剥旋食，则有味。”他对蟹之鲜美，更有其独到见解：“蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之机，更无一物可以上之。”明末清初的张岱也这样形容吃蟹：“不加醋盐而五味俱全”“膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及”。
蟹味鲜美，最宜酌酒，李白对此感触颇深。他写有《月下独酌其四》诗云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”对于美食家而言，无酒则不欢，无蟹便不宴。吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗，在李白的心中是四位一体的金秋韵事。在这金秋时节，姑且先痛饮一回美酒，放开双手大吃几只螃蟹，乘着月色在那高台上挥毫泼墨，不负秋色，亦不负诗情。“持螯把酒”这一成语便是形容秋季吃蟹饮酒之乐。
苏轼曾在《丁公默送蝤蛑》一诗中写道：“堪笑吴兴馋太守，一诗换得两尖团。”苏轼寄诗丁公默，丁却送来了梭子蟹，于是，诙谐幽默的苏轼竟说自己是“以诗换蟹”，传神地描绘了啖蟹之趣。陆游也曾吟咏道：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”掰开肥蟹时馋得口水直流，持蟹把酒，昏花的老眼也亮了起来，诗人将这一食蟹馋态描绘得惟妙惟肖。